Своевременное обслуживание воздушного фильтра крайне важно для продления ресурса двигателя. Обычно внешне он представляет собой пластиковую коробочку, находится в непосредственной близости от карбюратора. Внутри пластиковой коробочки находится фильтрующий элемент многоразового использования. В подавляющем большинстве случаев это - поролоновая губка. Фирменные руководства рекомендуют мыть фильтрующий элемент каждые 1000-3000 км. В наших условиях мы рекомендуем проводить обслуживание каждые 500 км.
Достаем фильтрующий элемент, проверяем его на отсутствие повреждений. Внимательно осматриваем корпус фильтра на предмет повреждений. Если повреждения обнаружены - замените поврежденные детали. Если все в порядке - приступаем к промывке фильтрующего элемента. Для промывки используется специальная жидкость при ее отсутствии вместо нее можно использовать бензин.
Промываем фильтрующий элемент в бензине, отжимаем (не выкручивать!), даем высохнуть.

Пропитываем фильтрующий элемент специальной пропиткой для фильтров, при отсутствии фирменной пропитки можно применить моторное масло. Походит как двухтактное, так и для четырехтактных двигателей.
Отжимаем, не выкручивая и устанавливаем на место.

Приступаем к замене ремня вариатора на Honda Dio ZX AF-28 с двигателем AF18E. Данная методика применима к двигателям cемейств AF18 и других двигателей HONDA, аналогичных по конструкции.
Требуется следующий инструмент:
Набор ключей-головок(8);
Накидной ключ на 14;
Молоток;

Отворачиваем сначала правую половину крышки вариатора, проверяем толщину ремня (номинал 15.5 мм).
Убеждаемся в необходимости его замены.
Откручиваем правую половину крышки.

Откручиваем левую половину крышки. Вынимаем руками бендикс стартера.

Откручиваем гайку центробежного сцепления. Для этого просим помощника надавить на скутер сзади и нажать на задний тормоз. Накидным ключем (можно помочь легкими ударами молотка) откручиваем гайку.

Снимаем ремень, устанав ... Читать дальше »

Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Я лично восстановил несколько убитых аккумуляторов, и они работали еще несколько сезонов! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо - оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Итак, начнем. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.

Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:

1) свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) дистиллированная вода
3) измеритель плотности электролита (ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосете электролита со всего аккумулятора
4) зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4 А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал - блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока
5) десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку "Мечта", производство "НТК КУЛОН" г. С-Петербург (конверсионная)
6) маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей

Для начала определимся с возможными неисправностями:

1) засульфатированность пластин - емкость аккумулятора падает почти до нуля
2) разрушение угольных пластин - пр ... Читать дальше »

Автор - Orange Destroyer. Дополнения (курсивом) и верстка - Black Bird.

В интернете информации об устройстве поршня я не видел. При сборке двигателя это стало причиной поломки обоих поршневых колец. Я думаю, народу будет приятно ознакомиться с устройством поршня и не повторять моих ошибок. Что называется, от чайника к чайнику. Все размеры относятся к двигателю dio zx.

Процедура замены колец:

Снять цилиндр. Взять чистую тряпочку и проложить пространство картера вокруг шатуна. Пусть шатун стоит вертикально, опираясь на неё. Идеально чисто не бывает, и чем меньше пыли попадёт в картер, тем лучше. Если попадёт хотя бы одна песчинка, то она может очень нехило ободрать потом цилиндр.

Поршень и шатун соединяются пальцем (это такой металлический стержень, внутри пустой). Его нужно вынуть. Для этого нужно удалить одно из двух стопорных колечек. Проще всего подцепить шилом и отковырнуть. В инете написано, что при этом их можно погнуть, но я в этом сомневаюсь.

На самом деле правильные стопорные кольца имеют усики на концах или петельку-изгиб в центре. Усики сводятся вместе тонкими пассатижами, а петелька подцепляется шилом в сторону геометрической оси поршневого пальца - и колечко легко вынимается. Но есть и неправильные кольца - без усиков и петелек, их приходится мучительно выковыривать толстой иглой или ... Читать дальше »

Что такое аккумулятор? Аккумулятор является обратимым источником тока.
Он способен отдавать потребителям электроэнергии ранее запасенное в нем электричество. Аккумуляторы бывают разной емкости и с разным номинальным напряжением.
Емкость - это количество электричества, которое он может накопить или отдать, и выражается в ампер-часах. Например, во многих мотороллерах с рабочим объемом до 50 см3 установлены батареи с напряжением 12В и емкостью 4 А.ч. (ампер-часа).
Зачем нужен аккумулятор в мотороллере? А нужен он для его запуска (заводки) с помощью стартера, а также для работы поворотов, звукового сигнала, стоп-сигнала, датчиков уровня топлива и масла тогда, когда скутер еще не заведен, но ключ зажигания повернут в положение ON. Аккумулятор не участвует в искрообразовании практически во всех скутерах, и может заводиться кикстартером и ехать без него.
Срок эксплуатации аккумуляторов ограничен, и при правильном уходе и токах заряда-разряда, составляет в среднем от 3 до 5 лет и даже больше.
Существует три основных типа аккумуляторов: обслуживаемый, малообслуживаемый и необслуживаемый. Хотя и за необслуживаемым нужно следить :)
Аккумулятор, требующий обслуживания - это кислотный аккумулятор, поставляющийся заводом изготовителем в продажу сухозаряженный. Почему сухозаряженный, мы расскажем ниже.
Такие аккумуляторы применялись в более старых типах мотороллеров и могут устанавлив ... Читать дальше »

Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа :) Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.
Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь :)) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марл ... Читать дальше »

Итак, постиг меня ремонт пластмассы.
Здесь и вообще в сети, встречается метод ремонта сколов пластика и его трещин при помощи эпоксидных смол.
Поначалу думал поступать так же, но потом, после некоторого общения с людьми, профессионально занимающимися ремонтом пластиковых деталей автомобилей (да и мотороллеров), склонился к другому методу. Заключается он в сваривании трещин с одновременным их армированием.
Собственно последовательность проведения работ (она же - технология). Во первых, надо найти армирующий материал. Это бронзовая сетка (я паял латунной), которая должна быть не слишком толстой, нежесткой, но держать форму после деформации. Толщина - где-то 0,1-0,2 мм. На этом этапе, берем ноги в руки или, если жужик на ходу, суем его под задницу и мчимся на рынок, прочесывать, так называемых, "дедов” в поисках нужного материала. Почему, собственно, нужна бронза? Она хорошо прогревается, паяется, не ржавеет. Я счел, что тем же параметрам соответствует латунь (просто нашел такую сетку). Так же это может быть медь. Видел сетку из нержавейки, но прогревается она хуже, да и жестковата, хотя при наличии отсутствия других вариантов - она тоже подойдет. С первым этапом вроде все.
Этап второй. Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик, который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и трещины ... Читать дальше »

Много сказано, написано о тюнинге, но, большинство забывают, что прежде, чем грешить на ходовые качества базовой модели скутера, надо убедится, что всё в ней настроено на максимальную отдачу, заменены все потенциально изношенные детали, прочищен карбюратор, вариатор, стоит неизношенный ремень, не забиты нагаром продувочные окна и глушитель, сняты все глушилки, поставленные нарочно и являющиеся следствием конструктивной особенности. Поверьте, скутер способен на большее и без увеличения объёма цилиндра, (что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена.) Яркий пример- Ожог, который отдраил свою DIO по максимуму, а потом не узнал её. Именно один из вариантов такого "тюнинга" и хочу вам предложить.

Речь о полировке поршня и крышки цилиндра.

Что это даёт?

• на отполированный поршень не налипает в таких количествах нагар, ему, попросту не за что зацепиться, следственно не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца.
• то же относится и к крышке цилиндра, нагар ей так же вреден.
• смесь влетает и вылетает с большей скоростью, соответственно увеличиваются максимальные обороты.
  

По-хорошему, необходимо полировать и каналы, по которым она ... Читать дальше »

Максимально допустимая
неплоскостность....................0,02 мм
Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените головку цилиндра или отшлифуйте ее.
3.  Очистите внутреннюю поверхность выпускного патрубка цилиндра от нагара.
4.  Проверьте цилиндр.
а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность поверхности цилиндра.

Максимально допустимая
неплоскостность....................0,02 мм
Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените цилиндр или отшлифуйте его.

б) Измерьте диаметр цилиндра.
Индикатором-нутромером измерьте диаметр цилиндра на трех уровнях в поперечном (а) и продольном (b) направ ... Читать дальше »