(кто не работал с эпоксидной смолой, найдет здесь полное
руководство; кто работал, может быть, найдет интересные тонкости)
Итак, что нужно для работы:
1. эпоксидная смола,
отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или
авто-магазина) 2. лента серпянка, метров пять (в любом стоительном
магазине) или стеклоткань (смотри ниже). На самый крайняк - прочная
ткань 3. касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, -
касторка в капсулах) - желателно 4. ацетон 5. напильник,
водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая) 6. виниловая
изолента (не матерчатая !!!) или скотч 7. полиэтиленовая посуда,
деревянные палочки, оструганые "под отвертку"
Далее
потребуется:
8. полиэфирная шпаклевка 9. специальный грунт
для пластика (аэрозоль) 10. Автоэмаль (аэрозоль)
Также,
настоятельно рекомендуется:
- резиновые перчатки (а то будет
как в "Полицейской академии" :-)) - респиратор или марлевая повязка,
на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!) -
спирт или водка (самому отмываться от смолы) - куча чистых тряпок
(для того же) - упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая
куртка или пальто. (зачем - см. ниже) - в конце - пару бутылок пива
(optional)
1. Подготовим поверхности.
Пока
родителей нет дома, снятый пластик тащим в душ и моем с простым
стиральным порошком в горячей воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть
растворителем (не бензином) перед этим поцессом - иначе ванна или
душевая кабина сильно пострадают. Далее вытираем (можно папиным
полотенцем) и сушим. После этого, вооружившись мощной лампой,
осматриваем поверхность. Обычно, повреждений оказывается больше, чем это
было видно до мытья и при дневном свете.
Для начала определимся в
типах повреждений. Обычно бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и
крупные трещины, сколы на краях, и крупные отколотые части (например,
при падении или столкновении). Микротрещины и мелкие трещинки сразу
отмечаем фломастером - потом их можно случайно не заметить.
Поврежденные
места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не
игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности
склейки.
Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем
виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола,
как-бы создавая опалубку для смолы. Матерчатую изоленту использовать
нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется
сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка -
потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка.
Крупные
осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ
стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle
играли?), а уже затем ставим на места.
В принципе - все.
Приготовим смолу и серпянку.
2. Готовим смолу.
Берем
баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда
ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку (я использую
пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold :-)) и льем в нее смолу.
Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и
очень серьезно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части
касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не
пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым -
она служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более
упругой и лучше держит вибрации. Смолу можно немного разжижить, плеснув
в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем -
смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве.
Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в
зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому
мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало -
намешаете еще.
И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола -
Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не исключение. На
всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше
всего - спиртом или водкой (если не жалко :)). Позже - придеться шкурить
(почти шутка...).
3. Клеим !!!
Дайте готовой смоле
отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны. Все
действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки. Микро- и
мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное
(см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек
серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки
должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно
крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно. Средние и
крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в
трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга.
Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В
сильно нагруженых местах лучше, если вместо серпянки использовать
стеклоткань (кроме лицевой стороны). Сколы на углах и краях. Мажем
изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев
делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не сремитесь полностью залить
смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы вытечет.
Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой. "Мозайка". Сидяшие мозайкой
осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой и
втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и пожождать, пока
она сама впитается в трещины. Серпянка (или, тут лучше стеклоткань)
очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать
это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим
стеклоткань. Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не
экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) - мы НЕ КЛЕИМ в прямом
смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ
МОНОЛИТНОГО куска. Пока все! Теперь пьем первую бутылку пива, поминаем
добрым словом Док. Коллапса, и идем отдыхать.
После всех
операций, выдеживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при
температуре 18-25 градусов. Температура не критична, но следует помнить,
что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при
высокой температуре. Нетерпеливым можно посоветовать духовку при 50-80
градусах. Главное - чтобы сам пластик и скотч выдержали. В таком режиме
полное отвердевание длится 12-14 часов.
Внимание! НЕлипкая
поверхность - не факт, что все отвердело.
4.Опять готовим
поверхность.
День второй. Был день и была ночь. Осматриваем
содеяное прошлым днем. Правильно склееные детали должны быть монолитными
на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Приступаем ко второй фазе
работы. Если прошлой части мы добивались прочности и "склеености", то
сейчас мы заботимся уже о внешнем виде нашего скуттера (навернувшийся
спортбайк, как правило, ремонту уже не подлежит, чoппер пластика не
имеет вообще, жалкая облицовка эндуро из жирной пластмассы и не
крошится, - следовательно ремонту подлежат только скуттера). Начнем...
Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в
автозапчастях. По хим.составу и прочности подобна эпоксидной смоле,
непрозрачна, может иметь цвет, пахнет винилом. Идеально подходит под
наше мероприятие. Я использую совковую, стоит 20 р. на авторынке,
упакована в жестяную банку с высокой крышкой (под крышкой - тюбик
отвердителя). Классная вещь, рекомендую. Буржуйские ничем не лучше, но
стоят 60-80 р. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра,
респиратор (вспомните потом мои слова), и тот самый загадочный моток из
куртки или старого пальто. Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не
бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками,
надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из
люмой куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например
передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно
принимает все нагрузки от наших рук. На лицевой поверхности видны
подтеки смолы из трешин. Это хорошо - значит смола точно попала внутрь
трещин. Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала
напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и
швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую
поверхность. Затем приготовливаем шпаклевку (по инструкции, там все
просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум 20
минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой.
Шпателем, (удобно использовать пластинку из толстой жесткой резины),
выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах
заполняем шпаклевкой как бы "с горкой". После первого прохода ждем около
часа, и смотрим, что получается. Где взяли лишку - ошкуриваем, недобор -
дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку
часов на 12. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все
"нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную
форму. Надоело? В принципе, теперь можно покрасить краской из балончика и
спать спокойно.
Ниже - для ценителей и просто неленивых людей.
Грунт
специально для пластика. Создает прочную основу для краски и
высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или
аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль. Тонким
слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить.
Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем
распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю
грунта на окрашеваюмую поверхность. Старайтесь не лить много - будут
подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого
отпускаем кнопку балончика. Таким образом, вы не получите "плевка"
грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под
прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и
грунтам, которые требуют распыления). Даем просохнуть и смотрим на
результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не
заметные ранее. Выступы ошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем.
После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все
неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.
Окраска.
Оптимально - отдать в покраску в автосервис. Там специальное
оборудование и геморроя меньше. Но нас радует процесс. Извольте.
Рекомендовать какую-либо краску не буду. Дело вкуса и опыта. Замечу
только, что любой металик "фирменно" выглядит при "самопальном"
нанесении из баллончика. Благо, сейчас его бывает до 30 цветов и
оттенков. Наносить надо очень тонкими, "прозрачными" слоями, но
несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать
при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует
просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе" авто
полиролью. Далее следует заключительная бутылка пива.
Расскажи друзьям:
|