Руководство
по обслуживанию и ремонту скутера BM «SMILE»
Рекомендации по использованию ГСМ Наверх
Скутер оснащён двухтактным мотором, смазка осуществляется рабочей
смесью. Рекомендуется использовать полусинтетические масла известных
марок- Motul, Liqui Moly, и.т.д., за исключением масла марки Mannol.
Необходимо помнить, что при обкатке необходимо подмешивать масло в
бензин, впрочем, стоит рекомендовать покупателям для перестраховки
небольшое количества масла добавлять в бензин и после обкатки, 2-3
крышечки от масляной канистры на полный бак
бензина.______________________________
Не стоит использовать дешёвые марки масел, как и четырёхтактные. Задача
двухтактного масла- смазать, сгореть, не оставив осадка. Четырёхтактное
масло содержит большое количество присадок, призванных обеспечивать его
долгую работу в двигателе. При использовании четырёхтактного масла в
двухтактном моторе, сгоревшие присадки образуют нагар на поршневой
группе, что приводит к «западанию» колец в поршневых канавках, потере
компрессии и необходимости ремонта. Именно из-за быстро образующегося
нагара на двухтактном двигателе не рекомендуется использовать широко
рекламируемые присадки для моторного масла, якобы улучшающие его
характеристики. Не рекомендуется также использовать даже «специальные
двухтактные» присадки: опыт показывает, что ощутимой прибавки ресурса
они не дают, а образованию нагара всё-таки способствуют._____________
Необходимо помнить, что при смешивании различных типов масел возможны
химические реакции, ухудшающие их смазывающие свойства. По этому никогда
нельзя смешивать синтетические и минеральные масла, хотя допускается
смешивать и с тем и с другим полусинтетические, при условии, что
значительно преобладает масло одного из типов.
В трансмиссию заливать моторное минеральное масло вязкостью SAE 15w40 в
объёме 450 мл.
Бензин используется не выше 92го. Необходимо помнить, что со временем
улетучиваются горючие фракции, октановое число бензина существенно
понижается. По этому запасать бензин в больших количествах не
рекомендуется, а после долгой стоянки (особенно зимней, где для
консервации рекомендуется заполнять бак «под завязку») двигатель,
возможно, не запустится
вовсе.________________________________________________________________
Средний расход масла составляет 1 литр на 800 км. При значительном
расхождении, особенно в сторону увеличения пробега на одном литре,
необходимо проверить работу маслонасоса.
Особое внимание следует уделить состоянию тросиков, особенно троса газа.
Тросики тормоза при неудовлетворительной работе можно смазать смесью
масла и бензина. Трос газа при малейшем подозрении на заедание
необходимо заменить.___________________
Предпродажная подготовка
Скутер поставляется в металлической обрешётке. Закреплён на нижней её
части осью переднего колеса таким образом, что при снятии верхней части
обрешётки скутер сохраняет устойчивость. Аккуратно сняв защитную
упаковку, устанавливаем руль пока не закрепляя его.
В вилке укреплён пакет, в котором находится передний тормозной узел,
втулка переднего колеса и винт крепления руля в рулевой колонке с
специальной гайкой. Наживляем винт крепления руля не протягивая его.
После снятии упаковки откручиваем от тормозного узла трос тормоза и трос
газа с тем, что бы просунуть их сквозь переднее крыло. Устанавливаем
переднее крыло. Внимание! Винты крепления переднего крыла необходимо
устанавлявать с применением фиксатора резьб, так как открутившееся крыло
во время движения может привести к аварии. Просовываем трос спидометра и
тормоза через отверстие в переднем крыле. Собираея передний тормозной
узел: необходимо проследить, что бы шлицы на тормозном барабане колеса
совпали с с выступами на пластмассовой шестерёнке привода спидометра в
тормозном узле.
Одев тормозной узел и втулку на колесо устанавливаем колесо в вилку,
Обязательно устанавливаем под крепящую колесо гайку гровер- шайбу.
Затем несильно затягиваем винт крепления руля, проводим скутер некоторое
расстояние с тем, что определить соосность руля и колеса. Протягиваем
крепёж, устанавливаем декоративную
накладку._________________________________________________________
Общие рекомендации по предпродажной подготовке Наверх
Предпродажная подготовка заключается в том, что бы выявить возможные
производственные дефекты. В идеале в процессе предпродажной подготовке
необходимо, при возможности, проехать на скутере несколько сотен метров,
так как некоторые недочёты проявляются только при эксплуатации
мопеда.________________________________________________________
При неустойчивой работе скутера на холостых оборотах, при неуверенном
запуске, следует обязательно произвести диагностику и выявить причины.
Однако необходимо помнить, что скутер не заведётся сразу после того, как
бак заполнен бензином, так как сначала должна заполниться система
питания. Для этого необходимо 7- 10 раз нажать на кик- стартер, выключив
зажигание, затем заводить. Заправлять скутер при предпродажной
подготовке следует бензиново- масляной смесью в пропорции 1 х 40, также,
как и при обкатке. Необходимо настойчиво разъяснить покупателю о
необходимости обкатки и недопустимости даже кратковременного превышения
рекомендованных режимов.______________________________
Весь основной крепёж при предпродажной подготовке должен быть тщательно
проинспектирован и протянут, особенно крепеж, влияющий на безопасность
движения: винт крепления руля, колес, винт крепления глушителя. При
протягивании крепежа необходимо использовать средство для долговременной
фиксации резьб. Не забывайте, что если не проинспектировать крепёж,
могут пострадать люди, возможно дети. Гайка переднего колеса должна быть
протянута с усилием не ниже 52 Нм, гайка болта крепления руля, также,
не менее 52 Нм
Скутер поставляется в комплекте с аккумулятором, требующим заправки
стандартным кислотным электролитом плотностью 1,27 г\см3. После заправки
необходима зарядка аккумулятора током 400 Ма в течение 10 часов. Для
ускорения зарядки можно превысить зарядный ток вдвое, а время зарядки
сократить до 4 часов. Дальнейшее увеличение зарядного тока сократит
ресурс аккумулятора. Лучше всего использовать автоматическое зарядное
устройство или устройство, оборудованное регулятором тока и
амперметром._____________
Предпродажная подготовка включает в себя подкачку колёс. Давление в
шинах необходимо довести до 1.75 атмосфер. Перед накачиванием стоит
проверить, затянут ли ниппель: при необходимости
подтянуть.________________________________________________________
При продажной подготовке необходимо настроить тормоза. Делается это
следующим образом: прокручивая колесо рукой, завинчиваем гайку настройки
троса тормоза, пока не услышим характерный звук колодок, цепляющихся за
барабан. После этого откручиваем гайку на 0,5- 1 оборот, нажимаем ручку
тормоза, закручиваем гайку назад, убеждаемся, что настройка верна,
вновь откручиваем.
Кик стартер на скутере имеет блокировку от троса тормоза с помощью тяги,
фиксирующейся на двух гайках. Необходимо обязательно протянуть эти
гайки с использованием фиксатора резьб. Если этого не сделать,
блокировка обязательно перестанет функционировать.
Ход троса газа также требует настройки. Вращая настроечную гайку,
расположенную непосредственно около рукоятки акселератора, необходимо
добиться того, что бы при отпущенной ручке в ней имел место совсем
небольшой люфт. После этого тщательно контрим настроечную гайку
контргайкой._______________________________________
Техническое обслуживание
Общие рекомендации Наверх
При техническом обслуживании, необходимо отвернув свечу зажигания
определить, правильно ли настроен карбюратор. Важно обратить внимание на
марку и калильное число свечи зажигания- при установке свечи с отличным
от рекомендованного калильным числом, не будет происходить её
самоочистка. Если свеча белёсая, необходимо обогатить смесь, если
чёрная, обеднить. Регулировка производится на карбюраторе специальным
винтом. Подробно методика регулировке описана в разделе по ремонту
карбюратора. Важно помнить, что забитый грязью воздушный фильтр, не
пропуская необходимого количества воздуха, будет являться причиной
обогащения смеси, и, прежде чем делать выводы о необходимости
регулировок карбюратора, необходимо проконтролировать состояние
воздушного фильтра.
При каждом техническом обслуживании необходимо промывать и пропитывать
специальным маслом воздушный фильтр. При нестабильной работе двигателя
необходимо проинспектировать систему питания, возможно промыть
карбюратор.____________________
При проведении ТО необходимо обратить внимание на состояние покрышек.
При минимальной глубине 0,8 мм, настойчиво рекомендовать их замену.
Периодичность технического обслуживания Наверх
Периодичность технического обслуживания, конечно же, определяется
условиями, в которых эксплуатируется техника. При езде за городом, как
правило, воздушный фильтр нуждается в прочистке и пропитки каждые 500 -
700км. При эксплуатации в городских условиях фильтр необходимо
обслуживать примерно через каждую тысячу - полторы километров. Тут
необходимо напомнить, что под обслуживанием воздушного фильтра
подразумевается его промывка в бензине с последующим отжимом (но не
выкручиванием!!!) и обязательная пропитка
специальным маслом.
Трансмиссионное масло не рекомендуется менять более чем один раз за
сезон, но при техническом обслуживании необходимо обязательно
проконтролировать его наличие.
Общие процедуры проверки и регулировки
Общий принцип поиска неисправности Наверх
Для того, что бы двигатель внутреннего сгорания работал, ему необходимы
три составляющие: топливо, искра, компрессия. Основной лозунг
мотомеханика- «чудес не бывает». Необходимо всегда помнить, что если мы
при поиске неисправности выясняется, что есть искра, есть сжатие,
поступает топливо, но двигатель не заводится, это значит всего лишь то,
что что- то из этих составляющих на самом деле
отсутствует.________________________________________
1. Степень сжатия. Степень сжатия меряется только с помощью
компрессометра. Никакие другие способы её оценки не могут претендовать
на даже относительную объективность. Устанавливая компрессометр
необходимо проследить, что бы он был достаточно плотно завинчен.
Измерения производятся только с помощью кик- стартера. Компрессия
зависит от множества факторов- температуры воздуха, двигателя, и.т.д..
Точное измерение компрессии остаётся за рамками данной статьи, в данном
случае идёт речь скорее о её проверке. Нормальная степень сжатия для
скутер BM Smile составляет примерно 7,5._________________
2. Зажигание. Сам факт наличия искры не может однозначно говорить об
исправности системы зажигания. Её силы может быть недостаточно, что бы
воспламенить смесь. Открутив свечу и контролируя искру, будьте
осторожны: напряжение разряда доходит до опасных 40 000 Вольт! Не
держите ее в руке, а закрепите на массе (двигателе) с помощью
какого-нибудь металлического
приспособления.___________________________________________________
Основной принцип поиска неисправностей заключается в том, что бы
пошагово исключать элементы системы, пытаясь выявить причину
неисправности в каком- то из них. Производить поиск надо строго
последовательно, от самого начала цепи до самого конца. Т.е., к примеру,
при отсутствии искры не стоит сразу менять коммутатор. Сначала надо
убедиться, что у нас «жив» генератор, затем протестировать проводку.
И.т.д.__________________________________
Поиск неисправности в системе питания Наверх
При поиске неисправности в системе питания подразумевается, что
поршневая в порядке и создаёт достаточное разрежение на впуске, что бы
«затянуть» бензин в камеру сгорания, а так же в целостности сальники
коленвала.
Что бы определить, поступает ли бензин в камеру сгорания, самый простой
способ- выкрутить свечу зажигания и убедиться, что она влажная. Если же
свеча сухая даже после нескольких уверенных прокачек кик- стартером,
нужно, как отмечалось выше, пойти с самого начала системы питания:
выяснить, поступает ли бензин из бака в карбюратор Для этого снимем
подающий шланг с карбюратора, направив его в какую- нибудь ёмкость.
Снимем вакуумный шланг, создадим в нём разрежение с помощью резиновой
груши или ещё каким- нибудь способом. Из подающего шланга должен
политься бензин. Если этого не произошло, необходимо демонтировать бак и
выяснить причину отказа автоматического топливного клапана.
Топливный клапан неразборный, при отказе подлежит замене, однако
возможно сильное загрязнение фильтра топливного крана в самом баке.
Если же выяснилось, что подача топлива из бака в карбюратор имеет место,
следующим шагом будет проверка наличия топлива в поплавковой камере
карбюратора. Что бы в этом убедиться, необходимо открутить дренажный
винт в самом низу карбюратора, на который надета прозрачная трубочка.
Полилось топливо- в карбюратор бензин попадает, запорная игла не
«залипла», поплавковая камера заполнена бензином. Очевидно, что в этом
случае, скорее всего, имеет место засорение жиклёра: карбюратор
необходимо демонтировать и
промыть.______________________________________
Следующим шагом будет проверка лепесткового клапана, находящегося под
карбюратором. Лепестковый клапан участвует в распределении рабочей
смеси, не позволяя ей во время обратного хода вылетать назад в
карбюратор. При повреждении лепесткового клапана, выражающегося даже в
чуть-чуть приоткрытых лепестках, даже с совершенно новой поршневой
скутер не заведётся. Однако, если это удалось каким- либо образом,
например с помощью эфира, двигатель будет работать более-менее уверенно.
Демонтируем лепестковый клапан.
Посмотрев на свет, можно диагностировать наличие щели между лепестком и
его седлом. Такой клапан подлежит замене, хотя в крайних случаях
допускается и ремонт. Сняв лепестки можно их чуть- чуть подогнуть. Но,
внимание, это можно делать только руками! Использование инструмента не
допускается! Такой ремонт может спасти ситуацию, но должен расцениваться
как полумера, так как очевидно, что в лепестках уже накоплена
усталость, и довольно скоро на скутере опять проявляться проблемы с
пуском, особенно холодного двигателя._______________
Если мы убедились, что в карбюратор поступает топливо, (жиклёры не
засорены, прочистка карбюратора- ниже), лепестковый клапан в порядке, но
свеча по -прежнему сухая, можно попробовать следующее: сняв патрубок
воздушного фильтра, закрыв канал карбюратора
ладонью, несколько раз уверенно качнуть кикстартером. Ладонь должна
оказаться влажной от бензина. Если этого не происходит, стоит убедиться,
достаточное ли разрежение создаёт поршневая группа. Даже если степень
сжатия в порядке, могут оказаться поврежденными коренные сальники,
пропуская воздух извне, вместо того, что бы создавать разрежение в
карбюраторе, обеспечивая его работу. Диагностировать повреждение
сальников можно по характерным отпотеваниям вокруг них. В данном случае
для этого надо снять генератор. Если пропускает сальник со стороны
трансмиссии, то двигатель, скорее всего, уже заполнен трансмиссионным
маслом.________________________________________________________
Если же свеча влажная, но двигатель не заводится, имеет смысл сначала
проверить, не старый ли бензин залит в бак. Если нет, то, вероятно,
имеют место проблемы с ЦПГ или зажиганием.
Поиск неисправности в системе зажигания Наверх
Работает система довольно просто: на роторе (маховике) укреплены
постоянные магниты, сам маховик установлен на цапфу коленвала и
вращается вместе с ней. Под ротором на неподвижном основании (статоре),
на магнитопроводе смонтированы катушки систем освещения и зажигания. С
генератора напряжение поступает на коммутатор, который по сигналу с
электромагнитного датчика, который в данном случае одно целое с питающей
катушкой, подаёт в нужный момент импульс на катушку зажигания, которая,
в свою очередь, повысив напряжение до нескольких тысяч вольт, подаёт
его на свечной колпачок с помехоподавляющим резистором и на свечу
зажигания. Повернув ключ в замке зажигания, выключая двигатель, мы
замыкаем на «землю» катушку зажигания. Последовательно проверяя
элементы, сужая круг, исключая рабочие, мы наверняка найдём причину
неисправности.п
^^^^«.^^■MHMVe^^^^^MB*
На модели «BM Smile» нет отдельного коммутатора и катушки- они объедены в
одном корпусе (6). С помощью полупроводникового тиристора, накопившийся
в емкости заряд «выстреливается» в первичную обмотку катушки зажигания.
Та, благодаря эффекту электромагнитной индукции, возбуждает ток во
вторичной обмотке, и свеча получает положенные ей 20-40 кВ.
Прежде чем начинать поиск неисправности в системе зажигания, необходимо
установить заведомо рабочую свечку, провернуть мотор стартёром или киком
и убедиться в том, что неисправность действительно имеет место.
Открутив свечу и контролируя искру, будьте осторожны: напряжение разряда
доходит до опасных 40 000 Вольт! Не держите ее в руке, а закрепите на
массе (двигателе) с помощью какого-нибудь металлического приспособления.
Никогда не используйте для проверки зажигания детали или блоки от
техники другой модели или
марки.______________________________________________________________________
Необходимо отметить, что на всех современных скутерах системы бортового
электроснабжения и зажигания совершенно независимы, и известный миф, что
при езде без аккумулятора может выйти из строя коммутатор, не имеет под
собой никаких оснований.
Прежде чем начинать диагностику, убедимся, воспользуясь мультиметром,
что двигатель имеет электрический контакт с рамой скутера.
Провести диагностику генератора можно без разборки двигателя. Необходимо
измерить сопротивление питающей цепь зажигания катушки генератора. Для
этого необходимо отключить проводку от генератора и измерить
сопротивление между массой и чёрным проводом с красной полосой.
Сопротивление катушки генератора должно составлять около 80- 100 Ом.
Если сопротивление существенно ниже или отсутствует, значит причина
отсутствия искры кроется именно в поломке генератора.
Для дальнейшей диагностики генератор желательно демонтировать и
исследовать сопротивление катушки, подключая мультиметр к ней
непосредственно. Причём важно, что бы прибор подключался непосредственно
к выводам катушек, так как один из них припаян к магнитопроводу. Этот
контакт тоже может иметь повреждения. Если мы определяем, что сама
катушка имеют нормальное сопротивление, значит поломка кроется в
проводке, либо в местах подсоединения катушки к ней.
Катушка зажигания
Ч ж
Катущка бортовой электросети
Если в процессе диагностики генератора выясняется, что он цел, следующим
шагом будет проверка целостности проводки. Для этого подсоединяем
мультиметр к выводам блока коммутатора- катушки зажигания и к проводке,
подключаемой к генератору. Кроме того, что необходимо проверить
целостность проводов, ещё надо проверить на ниличие замыкания между
ними.___________________________________________________________________
Если мы выяснили, что проводка цела, для верности можно проверить
наличие переменного сопротивления на выводах, подключающихся к блоку
зажигания. Эти измерения лучше всего проводить стрелочным
мультиметром.______________________________________________
Если цепь от генератора к выводам проводки, подключаемых к блоку
зажигания цела, значит, скорее всего, отказал блок зажигания. Что бы в
этом окончательно убедиться, следует открутить свечной колпачок и,
подключив свечу зажигания непосредственно к высоковольтному проводу,
протестировать на наличие искры. Блок зажигания не подлежит ремонту, его
следует заменить. Ещё раз хотим отметить, что при тестировании блока
зажигания необходимо пользоваться только заведомо рабочими
свечами.______________________________________
А теперь несколько слов, как проще всего уничтожить электрооборудование.
Рано или поздно на скутере, возможно, возникнет необходимость что-то
подварить электросваркой. Помните! Даже если нужно просто что-то
«прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и
стабилизатор напряжения. Во время сварки, закрепите «массу» сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты
большинства скутеров крепятся к раме через сайлентблоки, которые не
пропускают ток. Значит, он пойдёт по «массовым» проводам. Это
недопустимо! За несколько секунд сварочный ток 40-150 А превратит
провода в комок расплавленной пластмассы. Также, если возникнет
необходимость подварить глушитель в месте крепления к цилиндру,
обязательно демонтируйте его. Ток, который не пропустят шпильки, может
пройти через игольчатые подшипники коленвала и безнадёжно повредить их.
Диагностика состояния ЦПГ Наверх
Диагностировать состояние ЦПГ можно только с помощью компрессометра.
Никакие другие способы диагностики не могут претендовать даже на
относительную объективность. Нормальная Степень сжатия нового скутера-
7,5. Точное измерение компрессии остаётся за рамками статьи. К примеру,
Степень сжатия будет отличаться в зависимости от температуры двигателя,
воздуха, открытой или закрытой дроссельной заслонки. В данном случае
идёт речь не об измерении компрессии, а о её проверке для принятия
решения о необходимости замены поршневой группы при неудовлетворительной
работе двигателя. Процесс разборки и сборки поршневой, проверке
элементов ЦПГ перед установкой описан в соответствующем разделе,
коснёмся лишь диагностики состояния поршневой группы и возможности её
ремонта.________
Необходимость ремонта может быть обусловлена несколькими причинами: 1.
Износ поршневой в связи с выработкой моторесурса или после эксплуатации с
непропитанным воздушным фильтром, что равносильно езде без фильтра
вовсе. 2. Сломавшиеся кольца. 3. Закоксовавшиеся, «залипшие» кольца,
вследствие использования некачественного или четырёхтактного
масла.__________________________________________________________
Если возникла необходимость замены ЦПГ, то следует провести следующую
диагностику.
Как правило, следует менять ЦП Г только «в сборе», т.е. поршень с
кольцами вместе с цилиндром. Это связано с тем, что износ цилиндра и
колец происходит не равномерно, а по эллипсу. Поэтому установка новых,
идеально круглых колец в выработанный цилиндр попросту недопустима.
Чтобы получить полную картину износа цилиндра, его нужно измерить в
нескольких местах: в нижней, средней и верхней частях цилиндра (где
образовалась кольцевая канавка от колец)- так вы проверите цилиндр на
конусность. Сначала проделайте это в плоскости вращения коленвала, а
затем перпендикулярно ей - проверите его овальность. Если хотите узнать
изначальный диаметр рабочей поверхности, измерьте верхний поясок, куда
не доходят кольца. Но прежде тщательно отмойте его от нагара.
Максимально допустимая конусность- 0,05 мм.
При отсутствии прибора можно проверить износ «на глаз», что, как
правило, бывает достаточно для принятия решения о способе ремонта:
Вставив кольцо в цилиндр, необходимо поршнем, введённым снизу выровнять
кольцо на расстоянии примерно 10 мм от верхней точки цилиндра. Причём
стык колец надо сориентировать в соответствии с расположением стопора на
поршне. Посмотрев в цилиндр на свет, можно явно обнаружить две щели,
либо их отсутствие. В первом случае замена только колец и поршня
недопустима, во втором она возможна, но только если на цилиндре
отсутствуют задиры или наплывы алюминия после теплового прихвата.
Диагностика состояния коленвала Наверх
Ниже описаны способы экспресс- диагностики состояния коленчатого вала
без применения специальных инструментов. Результатов таких испытаний,
как показывает практика, оказывается достаточно для принятия решения о
необходимости замены тех или иных элементов двигателя.
1. Проверка износа верхней головки шатуна.
В очищенную от смазки средством для промывки карбюратора верхнюю головку
шатуна, вставим игольчатый подшипник и поршневой палец. Нежно взявшись
руками за выступающие концы пальца, пробуем определить наличие
вертикального люфта. Небольшой горизонтальный люфт будет присутствовать -
это нормально. При наличии значительного вертикального люфта, если
используется бывший в употреблении игольчатый подшипник или палец,
пробуем повторить проверку с новыми деталями. Если люфт сохраняется, то
коленвал однозначно подлежит замене. Если при контроле с новым пальцем и
подшипником люфта нет, то замене подлежат вышеозначенные детали,- их
износ больше допустимого.
При любом ремонте, связанном с заменой ЦПГ обязательно надо
проконтролировать состояние коленвала, особенно если обнаружен люфт в
верхней головки шатуна. Для этого необходимо сначала промыть нижнюю
головку шатуна с помощью аэрозоли- промывки карбюратора. Далее, возьмём
шатун пальцами ровно так, как показано на рисунке. Сжимать шатун не
следует, наоборот, держать надо совсем с незначительным усилием. Покачав
шатун вправо-влево мы обнаруживаем горизонтальный люфт. Это нормально.
Далее, уперев шатун сначала влево, затем вправо, выбираем среднее
положение, когда шатун точно не касается щёчек.
Удерживая его в таком положении, аккуратнейшим образом делаем движения
вверх- вниз на уровне подушечек пальцев. Ещё раз подчёркиваем: надо не
ошибиться, приняв за вертикальный люфт удары о боковые щёчки, для этого
несколько раз в процессе покачиваем шатун вправо-влево до упора с тем,
что бы убедиться, что он находится в строго центральном положении
относительно щёчек коленвала. Критерием износа является не величина
люфта, если нам удалось таковой обнаружить, а сам факт его наличия.
Коленвал с изношенными головками шатуна при движении поршня вверх- вниз
будет испытывать ударные нагрузки, износ будет прогрессировать по
экспоненте. При наличии вертикального люфта коленвал однозначно подлежит
замене. Также, скорее всего, подлежат замене и сальники и коренные
подшипники. Особенно это актуально, если причиной преждевременного
износа поршневой являлась езда без воздушного фильтра или с
непропитанным фильтром, что равносильно._________________
Диагностика состояния трансмиссии Наверх
Цепная трансмиссия скутер BM Smile достаточно надёжна. Более всего
износу подвержены колодки сцепления и цепь. Диагностировать износ
колодок сцепления можно только разобрав его. Разборка трансмиссии
описана в соответствующей рубрике.
Состояние цепи можно проконтролировать, сняв крышку (предварительно слив
масло). Нормальное провисание цепи соответствует тому, что изображено
на снимке.
Кузовные элементы: снятие и установка
Разборка и сборка кузовных элементов Наверх
Снимаем "лыжи":
Откручиваем боковой крепёж "лыж".
Несильным движением на себя выдёргиваем её из
резинового уплотнителя под задним указателем
поворота.
В нижней части боковины расположен пистон. Изогнув несильно руков
пластик, выдёргиваем пистон из паза.
Далее, уверенным движением боковины назад и вдоль оси скутера смещаем
боковину так, что бы вышли из зацепления Г- образные крепежи.____
Выталкиваем крышку доступа к карбюратору рукой изнутри. Откручиваем два
винта под крышкой. Всё, больше крепежей, удерживающих задний пластик
нет. Снимаем его.
Снимаем передний пластик:
Снимаем полик, открутив четыре винта, снимаем бардачёк.
Движением вверх выдёргиваем пластиковое обрамление замочной скважины.
Под бардачком обнаруживаем винт, крепящий передний щит. Откручиваем его.
Снимаем передний щит.________________________
Разбираем «голову»:
Отвинчиваем два винта сверху, около крепежа зеркал, а также под фарой.
Ухватив рукой за нижнюю часть «головы» отводим её на себя и вврех,
снимаем с вехних пазов. Откручиваем винты, крепящие внутреннюю часть
"головы". Отсоединяем трос спидометра, разъёмы концевиков стоп- сигнала,
снимаем "голову" с установленными на неё приборами.
Расскажи друзьям:
|
