Много сказано,
написано о тюнинге, но, большинство забывают, что прежде, чем грешить на
ходовые качества базовой модели скутера, надо убедится, что всё в ней
настроено на максимальную отдачу, заменены все потенциально изношенные
детали, прочищен карбюратор, вариатор, стоит неизношенный ремень, не
забиты нагаром продувочные окна и глушитель, сняты все глушилки,
поставленные нарочно и являющиеся следствием конструктивной особенности.
Поверьте, скутер способен на большее и без увеличения объёма цилиндра,
(что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена.) Яркий
пример- Ожог, который отдраил свою DIO по максимуму, а потом не узнал
её. Именно один из вариантов такого "тюнинга" и хочу вам предложить.
Речь
о полировке поршня и крышки цилиндра.
Что это даёт?
на отполированный поршень не
налипает в таких количествах нагар, ему, попросту не за что зацепиться,
следственно не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца.
то же относится и к
крышке цилиндра, нагар ей так же вреден.
смесь влетает и вылетает с
большей скоростью, соответственно увеличиваются максимальные обороты.
По-хорошему,
необходимо полировать и каналы, по которым она
... Читать дальше »
(кто не работал с эпоксидной смолой, найдет здесь полное
руководство; кто работал, может быть, найдет интересные тонкости)
Итак, что нужно для работы:
1. эпоксидная смола,
отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или
авто-магазина) 2. лента серпянка, метров пять (в любом стоительном
магазине) или стеклоткань (смотри ниже). На самый крайняк - прочная
ткань 3. касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, -
касторка в капсулах) - желателно 4. ацетон 5. напильник,
водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая) 6. виниловая
изолента (не матерчатая !!!) или скотч 7. полиэтиленовая посуда,
деревянные палочки, оструганые "под отвертку"
Далее
потребуется:
8. полиэфирная шпаклевка 9. специальный грунт
для пластика (аэрозоль) 10. Автоэмаль (аэрозоль)
Также,
настоятельно рекомендуется:
- резиновые перчатки (а то будет
как в "Полицейской академии" :-)) - респиратор или марлевая повязка,
на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!) -
спирт или водка (самому отмываться от смолы) - куча чистых тряпок
(для того же) - упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая
куртка или пальто. (зачем - см. ниже) - в конце - пару бутылок пива
(optional)
1. Подготовим поверхности.
Пока
родителей нет дома, снятый пластик тащим в душ и моем с простым
стиральным порошком в
... Читать дальше »
. Очистите головку цилиндра. а) Очистите поверхность головки от
остатков прокладки и нагара. Примечание: будьте осторожны, чтобы не
повредить поверхность головки цилиндра, сопрягаемую с прокладкой. 2.
Проверьте головку цилиндра. Прецизионной линейкой и плоским щупом,
как показано на рисунке, проверьте неплоскостность рабочей поверхности
головки цилиндра.
Максимально допустимая неплоскостность....................0,02
мм Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую,
замените головку цилиндра или отшлифуйте ее. 3. Очистите внутреннюю
поверхность выпускного патрубка цилиндра от нагара. 4. Проверьте
цилиндр. а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на
рисунке, проверьте неплоскостность поверхности цилиндра.
Максимально допустимая неплоскостность....................0,02
мм Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую,
замените цилиндр или отшлифуйте его.
б) Измерьте диаметр цилиндра. Индикатором-нутромером
измерьте диаметр цилиндра на трех уровнях в поперечном (а) и продольном
(b) направ
... Читать дальше »
У вашего скутера ослаб передний тормоз?
Надо менять колодки. А если они еще не стерлись? Попробуйте
прокачать тормоза. Эту операцию следует сделать и при ежесезонной (или
через сезон) замене тормозной жидкости:
1. Для начала неплохо бы
помыть скутер или уж, на крайняк, тормозной цилиндр и черную "коробочку”
на руле. Это резервуар с тормозухой. Если эта коробочка спрятана под
облицовку, то придется снять несколько деталек, дабы добраться до
заветной цели. Если проверить уровень тормозухи без вскрытия "коробочки”
нет возможности, то откройте ее. Если жидкости достаточно, а тормоза
держат слабо или не держат совсем, то попробуем их прокачать.
2. На тормозном цилиндре (он находится в
районе оси колеса и крепится на вилке, а через него проходит такая
круглая плоская фишка - диск называется, тормозной) ... кхе... да, так
вот, на тормозном циллиндре ищем такую пимпочку, прикрытую резиновым
колпачком. Снимаем колпачок и одеваем на него пластиковую или резиновую
трубку, подходящего диаметра. Трубка должна плотно одеваться на эту
пимпочку. Далее берем чистый, желательно прозрачный стакан, (слейте
оттуда остатки пива:)) и опускаем туда другой, свободный конец трубки.
Дале
... Читать дальше »
Замена
масла в заднем редукторе дело простое. Как часто это делать?
Все зависит от того сколько как и где Вы
катаетесь. Я делаю эту процедуру каждую зиму. Но хуже от этого не
будет. Главное разобраться где находится сливная заглушка, а где
заливная. Почти во всех моделях скутеров на редукторе имеется надпись
информирующая о кол-ве масла, которое необходимо заливать в задний
редуктор.
Эту надпись надо искать около
заливного или сливного отверстия. В районе крепления заднего колеса к
блоку вариатора ищем сливное отверстие. Его расположение разное. В
некоторых моделях чтоб добраться до слива нужно снять крышку вариатора,
еще вариант находится со стороны заднего колеса в нижней точке
вариатора.
Если масло есть то после откручивания на 2-3 оборота
оно засочиться из под винта-пробки. Заливные отверстия тоже делают по
разному. Бывает вариант с торчащей из вариатора резиновой трубкой, а
бывает тоже болт только в верхней части вариатора (ну около заднего
колеса). Смена масла. Как правило необходимое кол-во масло
ограничивается 100-200 г. А то и меньше, но вот продают минимум по
литру. Какое?
Впринципе любое трансмиссионное. Если финансы
позволяют покупайте самое лучшее и не в случайн
... Читать дальше »
Ремонт сцепления на Honda Lead (ну и для других пойдёт!)
или как я колодки выпекал :)
Ремонт сцепления на Лиду (ну и для других пойдёт!) или как я колодки
выпекал
:) 1: достал (именно достал, а не купил) клей ВС-10Т
(колодочный) 2: достал (такаяж хрень) ртутный термометр до 500 С 3: решился! 4: ножом(напильником, ножовкой по металлу) АККУРАТНО оторвал
старые
нашлёпки(то, что от них осталось) до чистого металла 5: купил 2 тормозные накладки от таврии(ничего смешного-самый
лучший
вариант!), разметил, отрезал только по длинне. 6: мажу обе части (колодка и лепесток сцепления )тонким слоем
клея,
через 20 минут ещё раз(и тоже подождать 20 мин, пока не подсохнет) 7: соответственно пока сохнет клей в духовке уже термометр,
показывающий
+180 С 8:беру струбцинку(красная, в любом строймагазине по 30 руб) и
затягиваю
посильнее, но не от души, т.к. при нагревании её прижмёт ещё
сильнее... 9: жду 2 часа 10: ещё минут 15, пока остынет, потом регулирую ширину (т.е.
отрезаю
лишнее) 11: в месте на лепестке, где будет первоначальный прижим,
т.е.в самой
удалённой точке от оси крепления лепестка стачивается часть накладки
~на 0.7
мм, а то сцепление буит с холостых, что не есть хорошо....
УДАЧИ!
P.S. Новые колодки прошли 1500 км и даже не намёка на износ.
Дерзайте!
Мегамануал, по установке переднего ураловского
амортизатора,
вместо штатного заднего лидовского. Возможно прокатит и для других
моделей.
1 - снимаем воздушный фильтр (совсем).За ним наблюдаем задний
амортизатор,
его крепления (кажись болт на 12) к варику и сверху к раме.
2 - берём соответствующие ключи и откручиваем амортизатор. Лучше с
помошником,
чтобы он подержал жопу, иначе она упадёт. сначала нижнее крепление,
затем
верхнее (меньше шансов что рама резко упадёт на колесо).
3 - вытаскиваем мортер.
4 -помошник аккуратно опускает раму на колесо, скутер оставляется в
покое.
5 - Амортизатор(родной) состоит из двух компонентов, скрученых
болтом. Их
не разбираем, идём в логово ураловодов или на моторынок и ищем
ураловсий амортизатор
с подходящим по типу крепежом, он чуток длинее чем родной(на 2-4
см).
6-Покупаем его новый в р-не 700 рэ с регулировкой жёсткости, бу за
200 рэ
без регулировок. Я купил бу тк был не уверен в успехе.
7 - Подгонка . Я срезал защитный кожух с амортизатора, т.к. с
кожухом он сильно
толстый. Чуть сточил верхнее крепление (увидишь сам) и боковинки
чуть ниже
верхнего крепления тоже подточил немного, т.к. мне показалось что
они раму
задевают (хотя возможно это лишнее).
Нижнее крепление П-образное - шире чем штатное, поэтому два
варианта: либо
шайбочек напихать, либо подогнуть молотком и проложить по шайбе с
каждой стороны
между вариатор
... Читать дальше »
Ремонт покрышки заднего колеса
Постигло это и меня, стало спускать заднее колесо. В наше время
колеса без
всякого геморроя заделывают на шиномонтажах за небольшие деньги. Но
одно дело
снять колесо с машины, а другое дело со скутера 8-)
Процесс снятия заднего колеса, скажем прямо, не тревиален, с одной
стороны,
колесо крепится веголишь одной гайкой, но чтобы действительно его
снять приходится
разобрать чуть ли не пол мопеда. 8-)
Итак, основная цель - это снять глушитель, так как он мешает снятию
колеса.
Для этого снимаем сидение (унитаз) и нижнюю пластиковую юбку.
Ослабляем винты,
которые крепят глушитель к раме, затем откручиваем две гайки,
которые крепят
патрубок глушителя к цилиндру, затем окончатель выкручиваем болты
"глушитель-рама"
придерживая глушитель аккуратно его снимаем. Внимание. не потеряйте
прокладку
между глушителем и цилиндром! Осмотрите глушитель на предмет нагара.
Аккуратно
заложите выпускное отверстие цилиндра чистой, белой тряпочкой.
Теперь можно откручивать гайку. Для этого зажмите задний тормоз и
попытайтесь
ее открутить. Если мощности заднего тормоза хватило и гайка
открутилась, то
все отлично. Если колесо всеравно проворачивается, то можно
попробовать застопорить
колесо просунув палку или брусок в диск, хотя это довольно грубый
метод. Я
заодно открывал крышку вариатора и если вы возьметесь рукой за
пластиковую
шайбу сцепления и будете ее удерживать, то в силу передаточного
отношени
... Читать дальше »
